Wenn ich über Korea spreche, geht es oft um Kultur, Essen oder Reisen. Doch dieses Mal geht es um etwas anderes: Politik. Denn am 3. Juni 2025 steht in Korea eine Wahl an, die das Land neu ausrichten wird.

Für mich ist das ein guter Anlass, einmal genauer zu schauen, wie das politische System dort eigentlich funktioniert – und was es von unserem in Deutschland unterscheidet.

In Korea steht der Präsident im Mittelpunkt. Er ist Staatsoberhaupt und Regierungschef in einer Person – mit deutlich mehr Verantwortung als ein Kanzler bei uns. Während in Deutschland der Bundestag den Kanzler wählt, entscheiden in Korea alle Bürgerinnen und Bürger direkt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, eine Wiederwahl ist nicht möglich.

Korea wählt früher als geplant, weil der bisherige Präsident Yoon Suk-yeol Anfang 2025 abgesetzt wurde. Er hatte versucht, mit einem umstrittenen Notstandsgesetz seine Macht auszuweiten. Das Parlament, die Nationalversammlung (Gukhoe), und später das Verfassungsgericht haben ihn gestoppt. Jetzt braucht das Land eine neue Führung.

Doch ganz gleich, wer am Ende Präsident wird – er kann das Land nicht allein führen. Auch in Korea braucht es ein Parlament, das über Gesetze bestimmt und den politischen Kurs mitgestaltet. Dieses Parlament heißt Nationalversammlung (Gukhoe) und hat 300 Abgeordnete. Sie diskutieren, beraten und stimmen über neue Gesetze ab. Der Präsident kann Vorschläge machen oder sein Veto einlegen, doch ohne die Zustimmung der Nationalversammlung geht nichts.

In Deutschland läuft das ähnlich. Der Bundestag mit seinen aktuell 630 Abgeordneten ist dafür zuständig, Gesetze zu verabschieden. Allerdings braucht es bei uns oft auch die Zustimmung des Bundesrats, damit die Bundesländer mitentscheiden können. Diesen Schritt gibt es in Korea nicht.

Für mich persönlich wurde das politische System Koreas besonders erlebbar, als ich das Blaue Haus (Cheong Wa Dae) in Seoul besucht habe. Es war bis 2022 der Amtssitz und Wohnort des Präsidenten und seiner Familie. Ein riesiges Gelände mit Empfangshallen, Büros und privaten Wohnbereichen – alles abgeschirmt, jahrzehntelang für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Erst nach dem Umzug des Präsidenten in ein neues Büro im Yongsan-Viertel wurde das Blaue Haus für Besucher geöffnet. Ich erinnere mich gut an meinen Besuch – für mich ein echtes Highlight. Ob der nächste Präsident wieder dorthin zurückkehrt, wird aktuell diskutiert.

Wer tritt an
Zur Wahl treten in diesem Jahr zwei bekannte Kandidaten an: Lee Jae-myung von der Democratic Party of Korea und Kim Moon-soo von der People Power Party. Wer am Ende das Rennen macht, entscheidet sich am 3. Juni.

Wie läuft die Wahl ab
Spannend finde ich, wie organisiert die Wahlen in Korea ablaufen. Viele nutzen dort die sogenannte Frühwahl, bei der man schon einige Tage vor dem Wahltag in speziellen Wahllokalen seine Stimme abgeben kann – ein Angebot, das mittlerweile fester Bestandteil der koreanischen Wahlen ist. Das erinnert mich ein wenig an die Briefwahl bei uns in Deutschland, bei der man ebenfalls vorab wählen kann, wenn man am Wahltag verhindert ist. Anders als bei uns geschieht das in Korea aber nicht per Post, sondern direkt vor Ort in speziellen Frühwahllokalen. Die Wahllokale sind lange geöffnet und technisch sehr modern ausgestattet. Auch wenn ich selbst noch keine Wahl in Korea erlebt habe, habe ich oft gehört, dass das alles sehr reibungslos abläuft.

Auch bei uns in Deutschland gab es Anfang 2025 Neuwahlen. Seit Mai haben wir mit Friedrich Merz einen neuen Kanzler. Der Unterschied bleibt: In Deutschland wählt der Bundestag den Kanzler – in Korea sind es die Menschen direkt, die über den Präsidenten entscheiden.

Für mich war das der perfekte Moment, um mich noch einmal intensiver mit dem politischen System Koreas zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich euch damit ein paar interessante Einblicke geben konnte – egal, ob ihr gerade selbst in Korea seid, eine Reise plant oder euch einfach so für das Land interessiert.

Han Kangs Romane wie Die Vegetarierin, Menschenwerk oder Unmöglicher Abschied haben viele in Deutschland bewegt. Wer diese Bücher gelesen hat, ist der Sprache von Dr. Ki-Hyang Lee begegnet. Sie hat sie übersetzt. Seit Jahren bringt sie koreanische Literatur in deutscher Sprache zum Leuchten. Über 30 Werke hat sie übertragen. Viele davon haben das literarische Bild Koreas im deutschsprachigen Raum überhaupt erst möglich gemacht.

Preisverleihung in besonderem Rahmen
Am 17. Mai 2025 wurde ihr dafür der Mirok-Li-Preis verliehen. Die feierliche Veranstaltung fand in der Erzabtei St. Ottilien statt. Ich war selbst vor Ort, als Korea-Begeisterter, Korea.net Honorary Reporter und Mitglied der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft. Und schon beim Ankommen spürte ich: Das würde kein gewöhnlicher Festakt werden. Getragen wurde die Verleihung von der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft (DKG). Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung der Botschaft der Republik Korea in Deutschland, die nicht nur ideell, sondern auch finanziell zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen hat.

Wer war Mirok Li?
Der Mirok-Li-Preis wird seit 1999 jährlich vergeben. Er wechselt jeweils zwischen der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft (DKG) und der Koreanisch-Deutschen Gesellschaft in Seoul. Benannt ist er nach dem Schriftsteller Mirok Li, der 1899 in Haeju geboren wurde. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung floh er nach Deutschland. In München studierte er Medizin und Literatur. Mit seinem autobiografischen Werk Der Yalu fließt brachte er die Geschichte Koreas erstmals in deutscher Sprache einem breiteren Publikum nahe. Bis heute gilt es als eines der bedeutendsten Brückentexte zwischen Korea und Europa. Mirok Li starb 1950 in München. Er konnte nie in seine Heimat zurückkehren.

Ein Preis mit Geschichte
Der Preis, der seinen Namen trägt, wurde in den vergangenen Jahren an sehr unterschiedliche Persönlichkeiten vergeben. Wissenschaftler, Künstler, Politiker, Pädagogen, Kulturschaffende. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem Kang Sue-Jin, die Direktorin des Koreanischen Nationalballetts, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk, die Koreanistin Prof. Dr. Eun-jeung Lee von der Freien Universität Berlin und der Benediktinerabt Dr. Notker Wolf. Was sie verbindet, ist ihr Engagement für den Austausch zwischen Deutschland und Korea.

Dr. Ki-Hyang Lee – mehr als Übersetzerin
Auch Dr. Ki-Hyang Lee steht in dieser Reihe. Sie wurde 1967 in Seoul geboren und gehört heute zu den renommiertesten Übersetzerinnen koreanischer Literatur ins Deutsche. Neben den Werken von Han Kang hat sie auch Bücher von Bora Chung und Cho Nam-Joo übertragen. Dass Han Kang in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, macht Dr. Lees Arbeit noch sichtbarer und zugleich deutlich, wie entscheidend Übersetzerinnen wie sie für den interkulturellen Dialog sind. Dr. Lee ist zudem Verlegerin des Münchner Märchenwald Verlags, der sich auf zweisprachige Kinderbücher spezialisiert hat. Darüber hinaus lehrt sie Koreanisch am Institut für Sinologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Ich hatte die Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie ist eine stille, äußerst bescheidene Frau, die mit klarem Geist und großem Feingefühl arbeitet. Keine große Bühne, kein Pathos, sondern ein beeindruckend ruhiger Blick auf das, was sie tut. Eine Persönlichkeit, die Brücken nicht nur übersetzt, sondern selbst baut. Konsequent, uneitel und mit nachhaltiger Wirkung.

Wertschätzung von höchster Stelle
Seine Exzellenz Lim Sang-beom, Botschafter der Republik Korea in Deutschland, war eigens aus Berlin angereist und würdigte die Preisträgerin mit anerkennenden Worten.
„Wenn Dr. Mirok Li der Erste war, der koreanische Kultur durch Literatur nach Deutschland brachte, dann ist es Dr. Ki-Hyang Lee, die dieses Erbe fortsetzt und erweitert.“

Er erinnerte auch daran, wie anspruchsvoll die Werke Han Kangs zu übertragen seien. „In diesem Sinne wird Übersetzung selbst zu einem schöpferischen Akt.“

Ich hatte im Anschluss die Möglichkeit, mit ihm persönlich zu sprechen. In einem kurzen Austausch wurde spürbar, wie sehr ihm die Förderung des kulturellen Dialogs am Herzen liegt, nicht als Pflicht, sondern als echtes Anliegen.

Eine eigene Rede hielt auch Thomas Elster, Honorarkonsul der Republik Korea in München. Er sprach mit Klarheit und Überzeugung über die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Verbindungen zwischen Korea und Deutschland. Die Moderation des Festakts übernahm Frank Hollmann, Vorsitzender der DKG Bayern, der souverän durch das Programm führte.

Besonders eindrucksvoll waren die beiden Laudationes. Dr. Sylvia Bräsel sprach mit großer Wärme und Tiefe. Sie selbst wurde 2009 mit dem Mirok-Li-Preis ausgezeichnet, für ihre Verdienste um kulturelle Vermittlung, literarische Übersetzungen, wissenschaftliche Publikationen zur vergleichenden Literaturwissenschaft.

Rolf Mafael, Botschafter a. D. in Korea und heutiger Präsident der DKG, würdigte Dr. Lee als eine Persönlichkeit, die das literarische Verständnis zwischen Korea und Deutschland entscheidend geprägt habe.

Ein würdiger Abschluss
Musikalisch wurde die Preisverleihung von einem Ensemble hochkarätiger Künstler begleitet. Kibeom Nam (Gesang), Seonhye Song (Violine), Tackyoung Chung (Klavier), Jinseon Park (Gayageum) und Dr. Yookyung Nho-von Blumröder (Haegeum) gestalteten ein Programm, das Brücken zwischen klassischer Musik und traditioneller koreanischer Klangkultur schlug. Ein besonderer Moment entstand, als Arirang, das wohl bekannteste koreanische Volkslied, erklang. Das ganze Publikum sang mit. Es war ein Gänsehautmoment.

Damit ging die Veranstaltung zu Ende. Eine gelungene Veranstaltung, die nicht nur einen würdigen Rahmen für die Preisverleihung bot, sondern auch einen aktuellen Blick auf die Bedeutung koreanischer Literatur im deutschsprachigen Raum. Wer Han Kang heute auf Deutsch liest, liest die Sprache von Dr. Ki-Hyang Lee. Der Mirok-Li-Preis hat das sichtbar gemacht und daran erinnert, welchen Wert gute Literaturübersetzungen haben. Vielleicht ist genau das ein guter Anlass, mal wieder zu einem koreanischen Buch zu greifen.

Serien gehören inzwischen ganz selbstverständlich zu Koreas kulturellem Selbstverständnis. Sie prägen das Bild des Landes nach außen, aber auch den Alltag vor Ort. Wer sich dafür interessiert, muss nicht lange suchen. Viele Orte, an denen gedreht wird oder die durch Serien bekannt geworden sind, lassen sich problemlos besuchen.

Bei meinen Aufenthalten in Korea habe ich über die Zeit hinweg verschiedene dieser Orte kennengelernt. Den Ondal Park zum Beispiel, der regelmäßig als historische Kulisse genutzt wird. Aber auch Studios in Seoul, in denen man Fernsehgeschichte und moderne Inszenierung nebeneinander findet. Und dann gab es diese kleinen Zufälle unterwegs, wie der Moment, in dem ich plötzlich vor dem Laden aus Parasite stand oder einen Dreh direkt auf der Straße beobachten konnte.

Historische Kulisse mit Serienvergangenheit
Der Ondal Park in der Provinz Chungcheongbuk-do liegt nahe der Stadt Danyang und wird oft für historische Dramen genutzt. Das Gelände ist weitläufig und bietet eine nachgebaute Festungsstadt aus der Zeit der Drei Reiche. Wer Serien wie Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Hwarang, Faith, The Flower in Prison, Iljimae oder Yeon Gaesomun kennt, wird einige der Gebäude wiedererkennen.

Der Name des Parks bezieht sich auf die legendäre Figur Ondal, einen einfachen Mann, der laut Überlieferung durch seine Heirat mit Prinzessin Pyeonggang Teil des Königshofes wurde. Ihre Geschichte gehört bis heute zu den bekanntesten Volkserzählungen Koreas und wurde auch in modernen Dramen wie River Where the Moon Rises neu interpretiert.

Vor Ort hat mich vor allem die Atmosphäre beeindruckt. Die Architektur ist stimmig, das Gelände gepflegt, die Details sorgfältig umgesetzt. Auch ohne laufenden Dreh spürt man, warum dieser Ort so beliebt ist. Ich habe viele Fotos gemacht, besonders von den Palasthöfen und den traditionellen Holzbauten. Es sind Motive, die in Serien oft nur flüchtig zu sehen sind, die man vor Ort aber in aller Ruhe auf sich wirken lassen kann.

Fernsehen zum Anfassen
In Seoul habe ich zwei der bekanntesten Rundfunkanstalten besucht: das KBS On Broadcasting Museum in Yeouido und das MBC World Erlebniszentrum.

KBS präsentiert sich eher klassisch. Die Ausstellung zeigt Kostüme, Requisiten und zahlreiche Ausschnitte aus bekannten Produktionen. Einige Studios sind begehbar, und Besucher können selbst vor der Kamera stehen oder Nachrichten simulieren. Es ist ein Ort, der den Wandel des Fernsehens dokumentiert und zugleich einen Blick hinter die Kulissen erlaubt.

MBC World
MBC World setzt stärker auf Interaktion. Digitale Technik, virtuelle Bühnenbilder und Augmented Reality stehen hier im Vordergrund. Man bewegt sich durch verschiedene Themenräume, die unterschiedliche Genres aufgreifen, darunter auch historische Dramen.

Alles ist visuell ansprechend gestaltet und spricht besonders ein jüngeres Publikum an. Für mich war es interessant zu sehen, wie stark das Medium hier mit Besucherbeteiligung arbeitet.

 

Drehort trifft Alltag
Wer durch Seoul geht, erkennt oft Gebäude oder Kulissen wieder, die in einer Serie oder einem Film eine Rolle gespielt haben. Die Stadtmauer von Seoul, das Ufer des Hangang, typische Seitengassen in Itaewon oder einfache Straßenzüge in Gangnam. Viele Orte tauchen regelmäßig in Dramen auf, ohne dass sie dafür extra hergerichtet werden müssen.

Beim Spazierengehen durch Seoul stand ich plötzlich vor einem kleinen Lebensmittelladen, den ich sofort erkannte. Es war der Laden aus dem Film Parasite. Der Besitzer war vor Ort und erzählte mir, wie stolz er auf den Bekanntheitsgrad seines Geschäfts ist. Seine Tochter war ebenfalls da und machte ein Foto von mir vor dem berühmten Treppenaufgang.

 

An einem anderen Tag beobachtete ich einen Dreh für ein modernes K-Drama. Der Bereich war klar erkennbar als Set vorbereitet, Kameras und Technik standen bereit, die Produktion lief ruhig und konzentriert.

Auch den kleinen Buchladen aus der Serie True Beauty habe ich entdeckt. Die Szene mit Moon Ga-young wirkt vor Ort ganz alltäglich, ist für Serienfans aber sofort erkennbar.

Ein anderes Mal wurde mitten im Einkaufsviertel ein Werbespot gedreht. Rund zwanzig junge Frauen in auffälliger Kleidung führten eine einstudierte Tanzchoreografie auf, begleitet von einem Team, das Ton, Kamera und Regie koordiniert hat. Auch solche Szenen sind Teil des Stadtbildes.

Für alle, die selbst auf Entdeckung gehen wollen
Wer sich für koreanische Serien interessiert, wird in Korea immer wieder auf vertraute Orte stoßen. Einige davon lassen sich gezielt besuchen, andere entdeckt man einfach unterwegs.

Die Studios von KBS und MBC sind beeindruckend und absolut sehenswert. Sie bieten spannende Einblicke für alle, die sich für Fernsehen, Kultur und kreative Produktion interessieren.

Der Ondal Park ist ein besonderer Ort für alle, die sich für historische Serien interessieren. Wer sich mit K-Dramen beschäftigt, sollte gezielt dorthin fahren. Die Region rund um Danyang ist landschaftlich reizvoll, und der Besuch lässt sich gut mit einem Ausflug verbinden. Die Kulisse ist detailreich und atmosphärisch, ganz gleich ob dort gerade gedreht wird oder nicht.

아리랑, 아리랑, 아라리요
Arirang, Arirang, Arariyo

Diese drei Silben kennt in Korea jedes Kind. Ich hatte Arirang zwar schon oft gehört, im Fernsehen, bei öffentlichen Veranstaltungen oder in modernen Interpretationen, aber erst mit der Zeit habe ich verstanden, was es bedeutet.

Was wie ein altes Volkslied klingt, ist in Wahrheit viel mehr. Lange wusste ich nicht, wie tief dieses Lied in Korea verwurzelt ist.

Arirang ist kein einzelnes Lied, sondern ein kulturelles Erbe mit hunderten Gesichtern. Jede Region Koreas hat ihre eigene Version, jede Generation eine neue Interpretation. Was alle gemeinsam haben, sind die drei Silben am Anfang: Arirang, Arirang, Arariyo. Schon dieser Refrain lässt viele Koreanerinnen und Koreaner innerlich mitgehen, oft sogar mit Tränen in den Augen.

Manche Versionen klingen sanft und traurig, andere lebendig und voller Energie. Die älteste überlieferte Form stammt aus Jeongseon in der Provinz Gangwon. Dort erzählt das Lied von einer Frau, die ihren Geliebten verliert, als er über einen Gebirgspass verschwindet. In der Fassung aus Jindo auf einer Insel im Süden wirkt alles fröhlicher, fast verspielt. Andere Varianten betonen Stolz, Heimat oder Überlebenswillen.

Das bekannteste Arirang ist wohl die sogenannte Bonjo-Version, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch den gleichnamigen Film von Na Un-gyu bekannt wurde. Obwohl das Lied keine direkte politische Botschaft enthält, wurde es in Zeiten der Fremdherrschaft als Ausdruck von Identität und innerem Widerstand empfunden.

Arirang hat seither Generationen begleitet. Es wurde bei Protesten gesungen, bei nationalen Feierlichkeiten, aber auch ganz privat, als Schlaflied, Trostspender oder Zeichen der Verbundenheit. Die UNESCO hat das Lied daher als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

Für viele gilt Arirang bis heute als die heimliche Nationalhymne. Es ist ein Lied, das niemand erklären muss, weil es jeder kennt. Ein Lied, das keine Parolen braucht, weil es tief aus dem Herzen kommt.

Ein eindrucksvoller Moment war auch die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Arirang erklang vor einem weltweiten Publikum und wurde dabei nicht als Showelement eingesetzt. Es war ein kulturelles Herzstück, das allen Gästen einen Blick in die Seele Koreas eröffnete.

Was mich besonders beeindruckt: Arirang wird bis heute gesungen, gespielt, gecovert und weiterentwickelt.

Klassische Sängerinnen wie Sumi Jo haben es interpretiert, genauso wie Samulnori-Ensembles, K-Pop-Stars oder internationale Künstler auf Weltbühnen.

Auch BTS hat Arirang in einer beeindruckenden Live-Performance auf ihre Weise gewürdigt, modern, respektvoll und mit spürbarem Stolz.

Ich höre Arirang inzwischen mit anderen Ohren. Nicht, weil ich jedes Wort verstehe, sondern weil ich begreife, was dahintersteckt. Dieses Lied ist keine romantisierte Legende. Es ist gelebte Geschichte, ein Klang, der Korea atmet.

Als ich zum ersten Mal die schmalen Gassen des Bukchon Hanok Village betrat, war es, als würde ich eine andere Welt betreten. Die dunklen Ziegeldächer, die Holzfassaden, der Duft von altem Holz, alles fühlte sich an wie eine Reise zurück in die Zeit. Ich hatte mir vorgenommen, Koreas traditionelle Architektur nicht nur zu sehen, sondern wirklich zu erleben. Also zog ich los, um Orte wie Bukchon, das ruhige Eunpyeong Hanok Village, das Blaue Haus (Cheong Wa Dae), den Gyeongbokgung-Palast, Ikseon-dong und auch Insadong zu entdecken. Was ich fand, waren nicht nur Gebäude, sondern Geschichten von Menschen, Natur und einer Kultur, die Vergangenheit und Zukunft auf besondere Weise verbindet.

Bukchon Hanok Village
Das Bukchon Hanok Village in Seoul hat mich besonders fasziniert. Es befindet sich im Stadtteil Jongno, mitten im historischen Zentrum der Hauptstadt. In direkter Umgebung liegen der Ahnenschrein Jongmyo sowie die großen Paläste Gyeongbokgung und Changdeokgung. Ursprünglich war Bukchon das Wohnviertel für Adlige und hohe Beamte der Joseon-Dynastie, die Korea über Jahrhunderte hinweg geprägt hat. Heute leben hier etwa 6.000 Menschen. Einige der Hanoks wurden zu kleinen Gästehäusern, Cafés oder Läden für traditionelles Handwerk umgebaut. Andere sind weiterhin bewohnt. Besonders in den engen Gassen rund um die bekannten Fotospots wird deutlich, wie beliebt das Viertel bei Besuchern ist.

Die traditionellen Holzhäuser mit ihren geschwungenen Ziegeldächern und kleinen Innenhöfen wirken wie ein Stück Vergangenheit mitten in der Großstadt. Beim Spazieren durch die Gassen hatte ich das Gefühl, durch die Geschichte zu gehen, auch wenn die Realität heute eine andere ist. Bukchon ist längst kein Geheimtipp mehr. Bukchon ist zweifellos sehenswert, doch der große Besucherandrang stellt das Viertel vor Herausforderungen. Gerade in den schmalen Gassen rund um die beliebten Fotospots ist Rücksicht wichtig.

Die meisten Häuser sind bewohnt, viele Anwohner fühlen sich durch Lärm und unbedachtes Verhalten gestört. Um das Miteinander besser zu regeln, dürfen Touristengruppen das Viertel inzwischen nur noch zwischen 10 und 17 Uhr betreten. Ein System farblich markierter Zonen hilft dabei, die Wege klar zu strukturieren. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch die Haltestellen für Touristenbusse sollen künftig entfallen. Wer Bukchon besucht, sollte sich der besonderen Situation bewusst sein. Es ist kein Museum, sondern ein gewachsenes Wohnviertel mit Geschichte und Charakter. Ein Ort, der seine Atmosphäre dann besonders eindrucksvoll entfaltet, wenn man ihm mit Respekt begegnet.

Eunpyeong Hanok Village
Noch beschaulicher ist das Eunpyeong Hanok Village am Stadtrand von Seoul. Hier stehen moderne Hanoks, die traditionelle Bauweisen mit heutigem Komfort verbinden.

Die Holzkonstruktionen, Innenhöfe und das klassische Ondol-Heizsystem sind genauso präsent wie in alten Häusern, aber die Gebäude sind neu errichtet. Umgeben von bewaldeten Hügeln und mit Blick auf den Bukhansan liegt das Viertel in einer landschaftlich reizvollen Umgebung.

In unmittelbarer Nähe befindet sich der Jingwansa-Tempel, was der Gegend zusätzlich eine besondere Ruhe verleiht. Alles ist sehr grün, gepflegt und still. Die Straßen sind breiter als in Bukchon, und die Hanoks sind durchweg bewohnt.

Viele haben kleine Vorgärten oder bepflanzte Innenhöfe, was die Architektur noch stärker mit der Natur verbindet. Touristen habe ich dort nur vereinzelt gesehen.

Ich konnte in aller Ruhe durch die Gassen gehen, beobachten, wie konsequent hier auf traditionelle Bauweise geachtet wurde, und die besondere Atmosphäre dieses Viertels auf mich wirken lassen. Für mich war das einer der eindrucksvollsten Orte, um zu erleben, wie Hanok-Architektur heute aussehen kann. Authentisch, unaufdringlich und lebendig.

Cheong Wa Dae – Das Blaue Haus
Cheong Wa Dae, das Blaue Haus, war bis 2022 der Amtssitz des koreanischen Präsidenten. Seitdem ist das Gelände für Besucher geöffnet, vermutlich nicht dauerhaft. Denn der am 3. Juni gewählte Präsident plant offenbar, seine Amtsgeschäfte wieder von dort aus zu führen.

Das Gelände selbst hat eine lange Geschichte. Bereits zur Zeit der Joseon-Dynastie befanden sich hier Nebengebäude des königlichen Palastes Gyeongbokgung. In der Folgezeit wurde das Areal mehrfach neu genutzt, bevor es nach der Gründung der Republik Korea zum Sitz der Präsidialverwaltung wurde. Das ursprüngliche Präsidentenhaus wurde im Koreakrieg zerstört und in den 1960er-Jahren neu aufgebaut. Seitdem entwickelte sich Cheong Wa Dae zum Zentrum der politischen Macht Koreas, mit mehreren Gebäuden, Sicherheitszonen und streng kontrollierten Zugängen.

Architektonisch ist Cheong Wa Dae ein bemerkenswerter Ort. Das Hauptgebäude mit seinen tiefblauen Ziegeln folgt klassischen Palastformen, ergänzt durch moderne Elemente. Die klar gegliederten Dächer, die Proportionen der Seitenflügel und die Verbindung zur umgebenden Landschaft zeigen, wie traditionelle koreanische Bauprinzipien auch im staatlichen Repräsentationsbau weiterleben. Die Pavillons und Gärten rundherum verstärken diesen Eindruck. Hier wurde mit Bedacht und Maß gebaut. Ein Ort, an dem sich Geschichte, Symbolik und Architektur auf besondere Weise verbinden.

Gyeongbokgung-Palast
Der Gyeongbokgung-Palast beeindruckt durch seine Größe und die Klarheit seiner Struktur. Erbaut im Jahr 1395 zu Beginn der Joseon-Dynastie, ist er das Herzstück der klassischen Palastarchitektur Koreas. Empfangshallen, Verwaltungsgebäude und Wohnquartiere sind streng hierarchisch angeordnet.

Besonders die farbenfrohen Dancheong-Malereien an den Dächern stechen hervor. Sie sind nicht bloß dekorativ, sondern haben symbolische und schützende Funktionen. Jeder Baukörper steht in klarer Beziehung zum nächsten. Eine Ordnung, die bis heute nachvollziehbar ist.

Ikseon-dong Hanok Street
Ein Kontrast dazu ist die Ikseon-dong Hanok Street, die sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ausgehviertel entwickelt hat. Hier wurden viele Hanoks in Cafés, kleine Boutiquen oder Restaurants umgewandelt, ohne den ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Die Gassen sind schmal, das Viertel wirkt fast improvisiert. Gerade das macht es spannend. Die Architektur bleibt im Kern traditionell, wird aber zeitgemäß genutzt. Dass dieses Viertel vor wenigen Jahren noch vom Abriss bedroht war, ist heute kaum vorstellbar.

Insadong
Nicht weit entfernt liegt Insadong, ein Viertel, das Kultur auf andere Weise zeigt. Hier finden sich Teehäuser, Antiquitätenläden, Kunsthandwerk und traditioneller Bedarf. Auch in Insadong stößt man immer wieder auf Hanoks, die geschickt in die urbane Struktur integriert wurden.

Manche Gebäude stehen leicht zurückversetzt hinter Innenhöfen, andere wurden mit modernen Glas- und Stahlelementen ergänzt. Insadong wirkt dadurch nicht wie ein Museum, sondern wie ein Ort, an dem Vergangenheit ganz selbstverständlich im Alltag präsent bleibt.

Moderne Architektur in Gangnam
Natürlich durfte auch das moderne Korea nicht fehlen. In Gangnam, dem Inbegriff von Fortschritt, habe ich Hochhäuser, Shoppingmalls und futuristische Bürokomplexe gesehen. Auf den ersten Blick scheint dieser Stadtteil wenig mit der traditionellen Architektur zu tun zu haben. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckte ich Parallelen. Viele moderne Gebäude nutzen Tageslicht bewusst, haben offene Räume, begrünte Dächer oder Natursteinfassaden. Es wirkt, als würde Korea auch hier Prinzipien bewahren, ohne sie plakativ zu wiederholen.

Architektur mit Prinzipien
Was koreanische Architektur für mich auszeichnet, ist die Harmonie mit der Umgebung. Viele Hanoks folgen dem Baesanimsu-Prinzip, ein Berg im Rücken, Wasser vor dem Haus. Das sorgt nicht nur für Schutz, sondern auch für ein angenehmes Raumklima. Die verwendeten Materialien, Holz, Stein, Papier, Ton, sind atmungsaktiv und nachhaltig. Die tief gezogenen Dächer schützen vor Sonne und Regen, die flexiblen Schiebetüren lassen sich je nach Jahreszeit und Situation anpassen.

Das Ondol-System, bei dem warme Luft unter dem Fußboden zirkuliert, hat mich besonders beeindruckt. Es sorgt im Winter für angenehme Wärme, während der erhöhte Maru-Boden im Sommer kühlend wirkt. Diese Prinzipien werden auch in der Gegenwartsarchitektur aufgegriffen, sei es in öffentlichen Gebäuden wie der Seoul City Hall oder im Dongdaemun Design Plaza. Dort trifft Innovation auf Tradition, nicht als Widerspruch, sondern als Fortsetzung.

Wer Korea besucht, sollte sich Zeit für diese Bauten nehmen. Man versteht das Land besser, wenn man seine Räume kennt, nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern auch die stillen Übergänge dazwischen. Architektur in Korea ist kein Nebenschauplatz. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft, präzise, pragmatisch und offen für Veränderung.